Penduduk Rendah Pat Conroy

Penduduk Rendah Pat ConroyPat meluangkan masa untuk matahari terbenam di dermaga Syarikat Gay Seafood. | Kredit: Mark Sandlin

ATAU Pada hari yang baik ini, sehangat memori yang baik, saya menyeberang ke pulau terakhir di Lowcountry untuk bertemu dengan lelaki yang menulis ayat kegemaran saya dalam bahasa Selatan. Pat Conroy, tinggal di Eropah dan rindu untuk South Carolina Lowcountry yang dicintainya, bermula Putera Air pasang dengan empat perkataan yang elegan ringkas seperti cakrawala laut dan kompleks seperti putaran anak sungai: 'Luka saya adalah geografi.' Kemudian dia menambah, 'Ini juga pelabuhan saya, pelabuhan panggilan saya.'

Saya turun dari rumah saya di bukit untuk mengumpulkan kata-kata mengenai geografinya. Ia merangkumi alma maternya di Charleston, The Citadel; Pulau Daufuskie, tempat dia mengajar di sekolah dua bilik; Beaufort; dan melintasi Sungai Beaufort, Kepulauan Laut yang melangkah ke Atlantik. Yang terakhir adalah Fripp, di mana dia tinggal di rumah yang dipenuhi buku dan seni dengan isterinya, novelis Cassandra King, yang dia sebut sebagai 'wanita paling baik di Bumi.'

Semasa mengambil jurugambar Mark Sandlin dan saya dalam lawatan ke Beaufort, lelaki berbakat ini kelihatan tenang dan sederhana seperti Buick LeSabre yang dia pandu. Sejak tahun 1960-an, pengarangnya, yang kini berusia 58 tahun, dan Lowcountry-nya telah saling mencintai, menyakiti, dan saling menyembuhkan. Dalam tulisannya, kehidupan rumah tangga yang sering berlaku ganas adalah penjahat, tetapi tanah itu selalu menjadi pahlawan. Karya Pat & aposional mendefinisikan geografinya sebagai harta negara, dan kekuatan kata-katanya memikat ribuan pembaca untuk berkunjung. Ramai yang kembali dengan van yang bergerak. Dalam dekad yang lalu, Beaufort County telah berkembang sebanyak 39% dengan pendatang baru dan penduduk asli yang jantungnya berdegup dengan nadi pasang melalui rawa dan lumpur.

'Saya suka paya,' kata Pat sambil mengangguk ke arah rumput spartina. 'Saya tidak tahu mana-mana tempat yang berbau seperti ini. Ini bau yang luar biasa. Ini bau dari mana datangnya semua kehidupan. Saya suka bahawa semua udang, semua ketam, semua tiram dilahirkan di rawa. '

Masa lalu dan masa kini melintasi pulau-pulau ini. Tanda-tanda jalan mengiklankan 'kondo', 'spa,' 'golf,' dan kata-kata lain dalam leksikon pesisiran pantai yang baru. Walau bagaimanapun, di ladang dan langit, anda dapat melihat dan mendengar Negara-negara Rendah masa berlalu. Orang kulit putih dan kulit hitam dari pulau-pulau tua masih memancing ikan, ketam, mencari udang, dan ladang tomat dan melon. Di atas kapal terbang, jet bergelora dari Stesen Udara Marin Corps Beaufort, salah satu daripada tiga pangkalan tentera di kawasan itu, termasuk Hospital Tentera Laut dan Depot Rekrut Marin Pulau Parris. Mereka menyumbang $ 454 juta untuk ekonomi tahunan.

Ke Lowcountry Pat ini tiba pada tahun 1961 pada usia 15 tahun, putra juruterbang pejuang laut dan 'seorang anak dari mana-mana,' ketika dia menyebut dirinya. 'Ketika saya sampai di Beaufort, saya sangat mahukan kediaman. Saya masuk ke bandar ini seperti bangsal. '

Sehari Bersama Pat
Kami menyeberangi sungai ke Bay Street, yang pernah menjual hanya apa yang diperlukan oleh penduduk bandar. Kini butik menawarkan apa yang diinginkan pelancong - seni, barang antik, fesyen berjenama, santapan dan buku. Di sekitar selekoh, rumah antebellum yang megah menghadap ke air, beranda elegan mereka disejukkan oleh angin sungai selama tiga abad.

Pat berubah menjadi The Point, kawasan yang tebal dengan kehijauan dan rumah-rumah terhormat di sepanjang lorong-lorong sempit yang di atap dengan anggota kayu oak yang hidup. Semasa dia memandu, dia menggambarkan setiap tempat seolah-olah merupakan perenggan dari biografinya.

'Guru fizik saya tinggal di sini. Dia menangkap saya menggerakkan keretanya ketika tamat pengajian.

'Taman kecil ini adalah The Green. Ayah saya mabuk pada suatu malam dan memukul ibu saya. Saya keluar mencarinya dan mendapati dia pingsan di sini.

'Saya melarikan diri dari The Citadel malam pertama saya sebagai pelajar baru dan bermalam di rumah ini. Guru Bahasa Inggeris saya, Gene Norris, membuat saya kembali ke Charleston.

'Ibu saya tinggal di sini semasa Perang Vietnam. Dia memberi saya pesta untuk buku pertama saya, The Boo . Kami menjual 70 naskhah.

'Semasa penggambaran filem Santini yang Hebat , Blythe Danner tinggal di sini bersama anak perempuannya, Gwyneth Paltrow, yang ketika itu berusia 3. '

Dia menunjukkan pangsapuri cinder block tempat dia tinggal ketika dia kembali dari The Citadel, dan kemudian berhenti di rumah dua tingkat, abad ke-19 di mana dia menulis Airnya Lebar , kira-kira tahunnya sebagai guru sekolah di Pulau Daufuskie. Pada tahun 1976, menanggapi 'sesuatu yang sangat kuat dalam ketenteraan ketenteraan untuk terus bergerak,' Pat berangkat ke Atlanta asalnya, kemudian ke Rom, Itali, dan San Francisco. Namun, dalam penulisannya, dia tidak pernah meninggalkan Lowcountry. Selama itu, dia menulis Santini yang Hebat , Tuan-tuan Disiplin , dan Putera Air pasang . Novel-novel ini, dan filem-filem yang dibuat dari mereka, dipuja atau dicerca oleh penduduk dan alumni Citadel.

'Inilah orang besar,' katanya di Tanah Perkuburan Nasional Beaufort, ketika kami berhenti di kubur ayahnya, Donald Patrick Conroy, dan ibunya, Frances M. Peek Conroy. Menjelang petang, kami singgah di rumah Julia Randel, ibu kepada Randy, teman baik Pat & amp; di sekolah menengah. Segera dia mengeluarkan sebuah puisi, 'In Memoriam to a Dear and Dear Cherished,' dan menyatakannya sebagai 'perkara pertama yang pernah ditulis oleh Pat.' Conroy muda menyusunnya setelah Randy mati secara tiba-tiba ketika mereka bermain dalam permainan besbol sekolah menengah. Pat memberikan hadiah hari jadi kepada Puan Randel, dan kami berbual sambil minum teh es sebelum memandu kembali ke Fripp.

Saya telah meminta satu jam waktunya, dan dia memberi kami satu hari di Lowcountry yang dia cintai. 'Saya membawa orang-orang dalam lawatan sekarang, dan seluruh hidup saya melintas di hadapan saya,' kata Pat. 'Ini adalah bandar pertama yang pernah menjadi rumah bagi saya.'

Rumah rendah
Beaufort menjadikannya sangat mudah untuk memasuki gelombang kehidupan seharian sehingga pendatang baru merasa seperti orang asli. Saya terbangun dengan batu pasir dan gosip tempatan di Blackstone & apos; s Café; menyisir pantai yang tenang di Hunting Island State Park; lawati Landmark Bersejarah Nasional Penn Center, di mana orang bebas belajar membaca; dan makan udang burger untuk makan tengah hari di beranda yang berangin di The Shrimp Shack.

Saya suka tertidur di tengah hari yang melayang, mendengar rentak berkembar di kereta di jalan-jalan di luar, menerjah trotoar seperti celahan masa dulu. Kemudian, pada akhir hari, saya duduk dengan kopi dan di Firehouse Books & Espresso Bar dan mengingini persembahan terperinci di 'Homes for Sale.' Sangat menggoda untuk merenungkan kehidupan di jalan-jalan beraroma laut dan melati ini. Jiran-jiran saya akan menjadi marinir, penduduk asli, dan pendatang baru (kebanyakan dari Utara dan Midwest) yang merasakan beberapa tarikan bulan ke pantai ini.

'Setiap kali saya memerlukan tangisan yang sangat baik, saya akan menurunkan buku tahunan Beaufort saya dari loteng,' kata Stephanie Edwards. Rasanya di rumah buat pertama kalinya, dia juga merupakan anak tentera yang bersekolah menengah dengan Pat. Kemudian, sebelum tahun pertamanya, ayahnya dipesan ke tempat lain. Luka tahun Beaufort yang hilang itu tidak pernah sembuh.

Ketika dia bersara dari karier teater di New York, dia merasa sangat rindu di pantai ini. 'Saya mempunyai hubungan yang jauh lebih kuat daripada yang saya ingat,' katanya. 'Hanya dengan cara orang di sini menjemput saya kembali. Itu adalah sesuatu yang sangat saya perlukan - untuk berada di tempat yang saya mahukan. '

Barbara Creed juga merasakannya. Isteri Mejar Scott Creed, penerbang laut yang dibesarkan di sini, penduduk asli Ohio mengatakan banyak keluarga marin lebih suka Beaufort daripada stesen tugas yang lebih besar dan menarik seperti San Diego. 'Beaufort kecil, berorientasi keluarga, dan selamat,' katanya. 'Ada banyak lagi yang perlu dilakukan di California, tetapi ini adalah tempat kediaman.'

Di Luas Air ke Daufuskie
Bagi banyak penduduk asli, tempat kediaman ini bergerak dengan arus & apos; masa manis sendiri. Di beberapa kawasan, masih memerlukan perjalanan menaiki kapal untuk sampai ke Lowcountry Pat Conroy. Mark dan saya menemani Sallie Ann Robinson, seorang jururawat di daratan, menyeberang ke Pulau Daufuskie asalnya. Tiga puluh lima tahun selepas Pat mengajar Sallie di rumah sekolah dua bilik pulau itu, dia menulis kata pengantar untuk bukunya, Rumah Gullah Memasak Cara Daufuskie . 'Di dalam hati saya ia begitu dalam,' kata Sallie. 'Dia menjadikan pembelajaran sangat menyenangkan sehingga menarik.'

Sebagai 'comeyah,' istilah pulau untuk pengunjung, kami dapati di hutan tebal dan lorong pasir Daufuskie, tetapi juga jalan berturap, rumah kedua, dan dua resort golf. Masa Daufuskie selalu kusut seperti tanaman merambat di pulau ini. Pada tahun 1960-an, Sallie menjalani zaman kanak-kanak abad ke-19 dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Dia mengaut jagung, ubi kentang, dan menolong ibu dan neneknya menyiapkan hidangan tradisional seperti periuk panjang, rebusan yang direbus sepanjang hari di atas dapur.

'Orang biasa berkata, & apos; Anda terlalu muda untuk mengetahui semua perkara itu, & apos; 'katanya, sambil berhenti sejenak di depan rumah kosong neneknya. 'Dan saya akan katakan, & apos; Bukan semasa anda dari Daufuskie. Di seberang sungai terdapat dunia lain di sini, dan ia adalah syurga. & Apos; '

Henry Chisholm mencuba kehidupan di dunia Miami yang lain tetapi kembali ke Pulau asalnya St. Helena sebagai nelayan manusia dan udang. Seorang menteri, dia mengadakan perkhidmatan malam yang sering berlangsung hingga tengah malam. Menjelang pukul 4 pagi dia bangun lagi, sambil menunjuk perahunya Amber Kecil , dinamakan untuk anak perempuannya, ke laut.

Walaupun biaya bahan bakar tinggi dan udang yang diimport murah, Henry masih berlayar ke matahari terbit. Dengan penyebaran keluar seperti sayap, dia membiarkan jaringnya jatuh dan berterima kasih atas kehidupan di pulau. 'Di atas air, sepertinya kamu begitu dekat dengan Tuhan,' katanya perlahan. 'Nampaknya anda hampir dapat menyentuh Dia. Itulah salah satu kegembiraan yang dibawa oleh lautan. '

Kembali ke The Citadel
Kemudian, Pat mengembara ke utara untuk menunjukkan kepada kami lelaki yang dulu dia berada di garis kelabu panjang Benteng. Sebelum salah satu perarakan petang hari Jumaat sekolah, kami mengikutinya melintasi kampus, di mana kadet berseru lebar dan mengucapkan 'tuan' kepada lelaki yang berperang lama dengan alma maternya. Pegawai sekolah, pelajar, dan alumni pertama kali meletup dengan gambaran kejamnya kehidupan kadet dalam novelnya Tuan-tuan Disiplin , dan sekali lagi atas sokongan masyarakatnya untuk mengakui wanita. Akhirnya, pengarang dan sekolah berdamai. Pada tahun 2001, Pat memberikan alamat permulaan. Judulnya, 'Saya Memakai Cincin,' juga merupakan kalimat pertama suratnya yang dikeluarkan untuk semua mahasiswa baru.

'Inilah yang diberikan The Citadel kepada saya,' katanya kepada satu kumpulan kadet. 'Sepanjang hidup saya, saya akan berfikir: Adakah saya lebih suka ayah saya mati atau kembali ke sini sebagai kesenangan di Romeo Company? Saya lebih suka ayah saya mati. Adakah saya mahu anjing saya mati? Maaf, saya akan merindui awak, Chippie. Sangat sukar, sukar untuk saya lalui secara peribadi, sehingga memberi saya perspektif yang hebat sepanjang hidup saya. Tidak ada yang buruk, pernah . '

Sebagai kadet dan 'jauh' (apa yang disebut sebagai orang Charleston yang dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang bukan asli), Pat berjalan di jalan-jalan ini dan bermimpi tinggal di salah satu rumah yang dihormati ini. Sekarang dia tahu karyanya akan menderita di sekitar keributan dan perbualan masyarakat Charleston. 'Orang-orang Pulau Fripp sangat baik kepada saya. Mereka meninggalkan saya sendiri dan membiarkan saya menulis, 'kata Pat kemudian, kembali ke bilik tidur / pejabatnya.

Pada tahun 1992, setelah hampir 20 tahun pergi, dia kembali, sendirian, ke geografinya - baginya, tempat ini paling lembut untuk sentuhan ingatan yang menyakitkan dan menyembuhkan. Dua kali sehari, dia berenang di air garam suam untuk menenangkan punggung yang cedera parah. Duduk di mejanya yang besar dan elegan di kerusi dengan ukuran takhta, dia menyelesaikan novelnya Muzik Pantai ; menulis Musim Kehilangan Saya , penghormatan kepada rakan sepasukan bola keranjang di kolejnya; dan, baru-baru ini dibuat di meja dan di dapur Buku Masak Pat Conroy .

Pada masa ini, dia sedang menggarap sebuah novel mengenai Charleston. Setiap pagi, dia minum kopi bersama rakan-rakannya di T.T. Bones, versi kedai umum di pulau itu, dan kemudian menulis hingga lewat petang, mengisi lima helaian sah pada hari yang baik.

Walaupun dia menyimpan kesendirian penulis, Lowcountrynya akan berkumpul untuk memanggang tiram dalam beberapa bulan mendatang. Petani dan tentera, udang dan penduduk kota, hitam dan putih - semua membuka cengkerang dan memasukkan isinya ke lidah mereka, seolah-olah memanggang tanah pasang dan cerita yang beraroma ini.

'Apabila orang berkata, & apos; Saya datang ke sini kerana buku anda, & apos; Saya rasa bersalah. Saya tidak tahu bahawa ini akan terjadi, 'komen Pat sambil tersenyum. 'Tetapi saya tidak menyalahkan orang kerana mahu berpindah ke sini. Semasa anak perempuan saya dan suaminya berpindah ke Charleston, saya memberitahu mereka, & apos; Anda akan memberi cucu saya hadiah paling hebat yang dapat anda berikan kepada mereka - didikan Lowcountry. & Apos; '

Pat menggesa Mark dan saya untuk tinggal lebih lama. Ya! Sangat menggoda untuk menghabiskan bulan purnama kehidupan di sini - untuk terbangun dengan selancar; untuk melabuhkan tirai damask untuk sekilas semalam; untuk menonton skrip sungai rawa gelap dari matahari kuning ke dakwat.

Tidak. Saya seorang 'comeyah.' Saya seorang 'jauh'. Daufuskie terlalu jauh, dan tiang bergelombang lama dan kawasan berpagar baru terlalu kaya dengan darah saya. Selain itu, Lowcountry, mendidih seperti periuk panjang, akan terasa lebih enak pada waktu berikutnya. Oleh itu, saya berpaling dari rawa, menghadap kediaman saya di bukit-bukit merah yang keras, dan menyerahkan Lowcountry kepada orang yang paling menyukainya - penulis baik ini, lelaki baik ini, putera pasang surut ini.

Terokai Lowcountry Pat Conroy
Bergantung pada berapa banyak masa yang anda ambil, anda dapat memasukkan Pat Conroy's Lowcountry ke cerpen hujung minggu atau novel untuk tinggal yang lebih lama dan lebih santai. Pertama, periksa dengan Marinir.

Marine Corps Recruit Depot Pulau Parris dekat Beaufort mengadakan upacara graduasi untuk Marinir baru sekitar 43 kali setahun. Keluarga tiba pada hari Rabu dan sering tinggal sehingga petang Jumaat, memenuhi banyak bilik. Sebelum anda pergi, periksa jadualnya. Untuk maklumat lebih lanjut hubungi (843) 228-3650.

Anda mungkin mahu memulakan perjalanan di Charleston untuk perarakan petang Jumaat di The Citadel. Tiba lebih awal, jelajah kampus, dan bersantai untuk perarakan tradisional ini. Kadet masih memakai seragam musim panas berwarna putih dan kelabu mereka sepanjang tahun ini, ketika mereka berbaris untuk bermain bagpipe dan muzik band. Untuk maklumat lebih lanjut hubungi 1-800-868-1842, atau lawati www.citadel.edu .

Tinggal di mana
Meninggalkan Charleston, anda & # 39; akan tiba di Beaufort pada awal petang. Untuk penginapan, anda akan menemui beberapa rumah tumpangan di kawasan berhampiran pusat bandar. Beaufort Inn ($ 145- $ 350), di 809 Port Republic Street, merebak melalui sebuah rumah Victoria dan tumpah ke pondok-pondok bersebelahan dengan beranda depan yang menyenangkan. Restorannya menawarkan pengalaman bersantap yang hangat dan tenang dengan makanan kelas atas dan makanan istimewa Lowcountry seperti udang dan bubur jagung. Anda akan memerlukan tempahan makan. Lawati www.beaufortinn.com , atau hubungi (843) 521-9000.

Bilik besar dan siling melambung di Cuthbert House Inn ($ 145- $ 265), 1203 Bay Street, mercu tanda sekitar tahun 1790 yang dibingkai oleh palmetos dan oak hidup tinggi. Di seberang jalan membentang perairan Teluk Beaufort yang luas. Sarapan lengkap untuk para tetamu disajikan di ruang makan di tingkat bawah. Hubungi (843) 521-1315, atau lawati www.cuthberthouseinn.com .

Rhett House Inn ($ 145- $ 325), bertempat di mercu tanda tahun 1820-an di 1009 Craven Street, juga menyajikan sarapan lengkap. Para tetamu juga menyukai beranda yang luas dan berangin, yang membungkus dua tingkat dengan tiang putih, seruling dan perabot anyaman, di mana teh petang dan koktel malam disajikan. Lawati www.rhetthouseinn.com , atau hubungi (843) 524-9030.

Rantai penginapan berkumpul di utara pusat bandar. Cuba Hampton Inn ($ 85- $ 129) di 2342 Boundary Street. Lihatlah www.hamptoninn.com , atau hubungi (843) 986-0600.

Udang, Kemudian Kisar
Untuk makan malam, pilih restoran di pinggir sungai Bay Street. Saltus River Grill terasa kontemporari dan elegan dalam makanan laut dan perabotnya. Anda juga boleh menjamu selera di luar dan menonton malam di Sungai Beaufort. Ramai pengunjung menyukai restoran Carolina Rice and Shrimp Pilau ($ 23).

Sebuah restoran yang lebih kecil, Plums, juga terletak di Bay Street, sering dipenuhi dengan orang ramai yang ramah. Cubalah ketam biru ketam, sup buatan sendiri, dan pasta.

Keesokan paginya, pesanlah bubur jagung batu dengan sarapan di Blackstone & apos; s Café. Kemudian dapatkan galas anda di salah satu daripada dua pusat pelawat di 1106 Carteret Street dan di John Mark Verdier House yang bersejarah di pusat bandar di 801 Bay Street. Anda boleh melawat Rumah Verdier, yang dibina sekitar tahun 1805, serta Muzium Beaufort yang berdekatan, yang terletak di 1795 Beaufort Arsenal di 713 Craven Street, dan rumah Yayasan Beaufort Bersejarah.

Biarkan Kuda Menjadi Pemandu Lawatan Anda
Seterusnya, melangkah menaiki kereta untuk melintasi kawasan kejiranan yang terhormat ini pada abad ke-19. Tiket boleh didapati dari Carolina Buggy Tours di 1002 Bay Street, dan berharga $ 16 untuk orang dewasa, $ 7 untuk usia 6-12. Hubungi (843) 525-1300.

Anda juga boleh berjalan kaki. Berjalan-jalan di rumah-rumah yang indah di sepanjang Bay Street, bersudut untuk menangkap angin. Jalan-jalan kecil dan tenang di kejiranan The Point, tempat Pat pernah tinggal, dipenuhi dengan tiga abad rumah dan kehijauan.

Galeri, butik, dan tiga kedai buku yang hebat memenuhi pusat bandar. Salah satunya, Bay Street Trading Company, saham South and South Carolina berfungsi serta jumlah karya Pat dan isterinya, Cassandra King. Sekiranya anda mencari edisi pertama karya-karyanya yang terdahulu (ada yang menjual dengan harga ratusan dan ribuan dolar) serta jilid lain yang jarang dan terpakai, singgah di McIntosh Book Shoppe, juga di Bay Street. Patrons of Firehouse Books & Espresso Bar, yang terletak di 706 Craven, membaca, menghirup kopi, dan mengunyah pastri di tempat duduk dalaman dan luaran di stesen bomba yang telah diubahsuai dengan indah ini.

Di seberang Sungai
Seberangi Sungai Beaufort untuk makan tengah hari dan menghabiskan waktu petang di sepanjang A.S. 21. Vista paya merebak di sepanjang jalan, dan jambatan melangkah dari satu pulau ke pulau lain, hingga ke rumah Pat di Fripp. Tepat di seberang sungai dari Beaufort, anda akan menemui L.T., di mana anda mungkin menikmati makanan istimewa udang dan kuah coklat dan kegemaran Lowcountry yang lain. Lebih jauh ke timur pada 21, kereta mengemas tempat letak kereta pasir The Shrimp Shack, milik Hilda Upton. Pat menggemari burger udang Hilda dan sering membawa tetamunya makan tengah hari di beranda yang sejuk.

Kemudian, luangkan masa selama beberapa jam di selancar di Hunting Island State Park, yang dinobatkan oleh rumah api lama. Kemudian, di Pulau St. Helena, lawati Penn Center National Landmark, yang ditubuhkan untuk membantu bekas hamba melangkah ke kebebasan. Dr. Martin Luther King, Jr., sering bersantai di sini dan merancang langkah-langkah seterusnya gerakan Hak Sivil. Terdapat tempat membeli-belah yang menarik di kawasan berhampiran. Seni tempatan, sebahagian besarnya oleh seniman Afrika Amerika, dijual di Galeri Red Piano.

Kembali ke Beaufort, akhiri hari (atau mulakan hari berikutnya) dengan kopi dan pastri di Firehouse. (Ia juga dibuka untuk makan tengah hari.) Untuk makan malam, pergi ke Port Royal ke 11th Street Dockside Restaurant.

Turun ke Daufuskie
Anda akan memerlukan satu hari untuk mengunjungi pulau ini, di mana jalan berturap dan pasir menembus hutan tinggi dan berhenti di rumah kedua dan resort golf kecil. Beberapa syarikat menawarkan lawatan, antaranya Daufuskie Island Adventures. Botnya, Vagabond , berangkat dari Harbour Town Marina di Pulau Hilton Head pada pukul 09:00 untuk lawatan air dan darat di pulau itu. Ia kembali pada tengah hari. Kos adalah $ 45 dewasa, $ 25 berumur 3-12 tahun. Hubungi (843) 842-4155.

Tempat Untuk Melihat Pat Conroy
Dia menyimpan kesendirian penulis di Pulau Fripp, tetapi anda mungkin melihatnya di beberapa tempat. Dia dan Cassandra kadang-kadang muncul di pusat bandar untuk menandatangani buku di Bay Street Trading Company dan di Firehouse Books & Espresso Bar. Pada beberapa pagi, dia berhenti untuk minum kopi dan berbual di T.T. Bones, Fripp Island, kedai runcit serba guna dan kedai buku kecil. Untuk berkunjung ke pulau itu, anda mesti menjadi tetamu resort atau tetamu pemilik rumah. Lawati www.frippislandresort.com , atau hubungi 1-800-845-4100 untuk tempahan.

Masa yang baik untuk dilalui
Beaufort terasa paling enak pada bulan-bulan yang sejuk, ketika panggang tiram memenuhi kalendar. Banyak gereja dan organisasi lain mengadakan penggalangan dana dengan menyediakan tiram yang dipanaskan di atas api kayu. Yayasan Beaufort yang bersejarah, misalnya, mengadakan penggalangan dana pemanggang tiram setiap Januari.

Tidak lama lagi anda boleh menikmati Beaufort Shrimp Festival, 8-9 Oktober, serta Fall House of Gardens & Gardens, 22-24 Oktober. Penn Center mengadakan Perayaan Hari Warisan Penn Center tahunannya pada 11 November, ketika banyak aktiviti Hari Veteran juga mewarnai Beaufort dengan warna merah, putih, dan biru. Pada 26 November, sungai menyilaukan dengan Light Up the Night Holiday Boat Parade.

Jalan-jalan taman musim bunga dan lawatan ke rumah menyerlahkan bulan Mac dan April. A Taste of Beaufort (awal Mei), Festival Gullah Hari Peringatan, dan Festival Air 10 hari pada bulan Julai menonjolkan kalendar musim bunga dan musim panas.

Untuk maklumat lanjut
Terdapat banyak lagi yang dapat dilihat di bahagian Lowcountry ini. Hubungi Dewan Perniagaan Greater Beaufort, 1106 Carteret Street, Beaufort, SC 29901; (843) 986-5400, 1-800-638-3525.

Artikel ini berasal dari edisi September 2004 dari Living Living. Oleh kerana harga, tarikh, dan spesifik lain dapat berubah, periksa semua maklumat untuk memastikannya masih ada sebelum membuat rancangan perjalanan anda.